Bateria słoneczna pomocna w razie awarii zasilania

Dla oświetlenia przez 10 godzin jednego, sporego nawet pomieszczenia, w którym znajduje się piętnaście żarówek ledowych albo dwie energooszczędne 35 W, wystarczy bateria o mocy 100 Watt. Możesz nią przez kilka, a nawet kilkanaście godzin zasilać lodówkę, pod warunkiem, że swoją instalację zaopatrzysz w odpowiedniej pojemności akumulator. W razie poważniejszej awarii podczas w miarę słonecznej pogody, nawet przez kilkanaście godzin podtrzyma pompę i sterowanie pieca c.o., ratując instalację przed uszkodzeniem, a dom przed wychłodzeniem. Taką baterię wykorzystamy w naszej przykładowej instalacji.

Baterię solarną można założyć na dachu domu jednorodzinnego lub na tarasie. Warunek opłacalności przedsięwzięcia jest jeden – dostęp do słońca przez co najmniej 3–6 godzin dziennie. Najlepszą lokalizacją na instalację jest strona południowa. Już na etapie planowania pomyśl też o zapewnieniu łatwego dostępu do panelu, choćby po to, aby w zimie móc go odśnieżyć

Zaplanuj instalację

Zastanów się, do czego ma służyć twoja instalacja solarna. Czy energię będziesz zużywać na bieżąco, czy chcesz ją magazynować. Jeśli wytworzona energia ma być użyta np. do oświetlenia salonu w długi jesienny wieczór, niezbędnym elementem instalacji solarnej staje się akumulator.
Musisz przewidzieć miejsce, w którym schowasz go wraz z przetwornicą oraz zaplanować którędy poporowadzisz przewody. W zasadzie większość elementów zmieścisz w niewielkiej skrzynce schowanej za baterią. Pamiętaj jednak, że akumulator powinien znajdować się w ogrzewanym pomieszczeniu, bowiem niskie temperatury skracają jego żywotność. Dla ukrycia przewodów nie trzeba kuć ścian. Wystarczy poprowadzić je w listwach ściennych albo przypodłogowych.

Wykonaj projekt

Jak każda inna, tak i instalacja solarna polega na połączeniu ze sobą w odpowiedni sposób elementów  umożliwiających jej funkcjonowanie. Należą do nich:

1. Panel słoneczny. Baterie solarne tworzone są w kilku technologiach. Najbardziej popularne to polikrystaliczne i monokrystaliczne, które różnią się sprawnością. Te pierwsze mają większą. Oznacza to tyle, że z metra kwadratowego panelu polikrystalicznego można uzyskać więcej energii, niż z analogicznej powierzchni monokrystalicznego. Za tym idą różnice w cenie. Za panel polikrystaliczny o mocy 100 W zapłacisz w zależności od producenta 1000–2000 zł. Monokrystaliczne są o ok. 20% tańsze.
2. Akumulator do magazynowania energii. Żeby móc przez 5 godzin utrzymać lodówkę albo przez 10h – oświetlenie złożone z dwóch żarówek energooszczędnych (bądź 15 ledowych), potrzebujesz akumulatora o pojemności 50 Ah. Wybierając go, najlepiej zdecydować się na żelowy, który jest najbardziej odporny na głębokie rozładowania, ma najdłuższą żywotność, a w razie awarii nie wycieka z niego kwas. Niestety, cena może być nawet dwukrotnie wyższa niż w przypadku akumulatora kwasowego. Za kwasowy o pojemności 50 Ah zapłacisz ok. 200–300 zł. Przy zakupie akumulatora żelowego z portfela ubędzie już ponad 600 zł.
3. Sterownik do regulacji przepływu prądu. Podłącza się do niego wszystkie elementy instalacji: baterię, akumulator i odbiornik. Sterownik reguluje ładowanie akumulatora i przeciwdziała jego nadmiernemu rozładowaniu. Za najtańszy sterownik zapłacisz ok. 50 zł.
4. Przetwornica – przetwarza prąd o napięciu 12 V z akumulatora na 230 V, potrzebne do zasilenia standardowych odbiorników (np. naszej lodówki). Minimalna cena to 100 zł. Jeśli chcesz kupić przetwornicę sinusoidalną, która nadaje się do każdego rodzaju odbiorników, również silników (np. pompa do centralnego ogrzewania), to wydasz ok. 1000 zł.
5. Zabezpieczenia 12 V to nic innego jak bezpieczniki, jakich używa się przy każdej instalacji elektrycznej. W razie zwarcia wyłączają ją, zapobiegając np. pożarowi. Cena bezpiecznika od 0,5 zł. 
6. Przekaźniki 12/230 V potrzebne są wówczas, gdy chcemy, aby zasilanie awaryjne włączało się automatycznie, gdy zaniknie zasilanie z sieci. W naszej instalacji opcjonalne. Koszt wynosi od 5 zł. 
7. Przewody. Standardowe przewody wybieramy w zależności od obciążenia. Im większe natężenie prądu, tym grubszego potrzebujemy kabla. Dla naszej instalacji 12/230V wystarczy przewód izolowany o grubości 2,5 mm kw. Cena za metr bieżący: ok. 2.50 zł

Przystępując do łączenia wszystkich elementów ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności. Najpierw podłączamy akumulator do sterownika. Następnie, za pomocą przewodów do tego samego sterownika, przyłączamy panel słoneczny a na końcu przetwornicę, do niej odbiornik, np. naszą lodówkę. Bezpiecznik montuje się pomiędzy sterownikiem, a odbiornikiem. Jeśli montujemy dodatkowo przekaźnik, to możemy umieścić go np. przed przetwornicą.
Pamiętaj, aby prace wykonywać zgodnie ze sztuką, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Szacowanie kosztów

Podsumowując, wybierając panel polikrystaliczny (droższy, ale bardziej wydajny), z kwasowym akumulatorem, niesinusoidalną przetwornicą i pozostałymi elementami w najtańszej opcji, za materiały potrzebne do wykonania instalacji zapłacimy 1355,50 zł, nie wliczając w to kosztów przewodów. Jeśli potrafisz wykonać instalację samodzielnie, na tym praktycznie skończą się twoje koszty. Bieżące oszczędności na zużyciu energii elektrycznej może nie będą wielkie, ale uratowanie zawartości zamrażarki, bądź bezawaryjne działanie pieca elektrycznego, który mógłby ulec uszkodzeniu podczas awarii zasilania, to już większa wartość.